qa.toflyintheworld.com
وصفات جديدة

منطقة النبيذ في ارتفاع: أوروغواي

منطقة النبيذ في ارتفاع: أوروغواي


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


تحرك ، أرجنتيني مالبيك ، تانات أوروغواي هنا

باعتبارها رابع أكبر منتج للنبيذ في أمريكا الجنوبية (بعد تشيلي والأرجنتين والبرازيل) ، فإن أوروغواي تنتقل إلى المسرح العالمي للنبيذ. في الواقع ، تشترك أوروغواي الصغيرة في نفس خط العرض مثل العديد من مناطق زراعة العنب الأخرى بما في ذلك الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. تانات العنب الفرنسي هو نجم العرض ، الذي تم إحضاره إلى أوروغواي عبر إسبانيا في أوائل القرن الثامن عشر. في حين أن 24 مصنعًا فقط من أصل 280 مصنعًا للنبيذ في أوروجواي يصدرون النبيذ حاليًا إلى الولايات المتحدة ، فقد زادت صادرات النبيذ في أوروجواي عشرة أضعاف في العقد الماضي ، ولا تزال في ارتفاع.

كل هذه العوامل تجعل من أوروجواي واحدة من مناطق النبيذ التي يجب مراقبتها ، ولا أحد أكثر ثقة في هذا من المستشار الدولي بول هوبز ، المعروف باسم "المنقب" لقدرته على اكتشاف مزارع الكروم الاستثنائية وإبراز تلك المناطق. يعمل حاليًا كمستشار لمصانع النبيذ في كاليفورنيا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا وكندا وأرمينيا. في الشهر الماضي ، أعلن هوبز أنه تولى منصب مستشار صانع النبيذ لـ Juanicó Wines في أوروجواي. أسست عائلة Deicas مصنع النبيذ في عام 1979 ، واستأجرت Hobbs لتحسين جودة خط النبيذ المتميز. ينضم هوبز إلى اثنين من مستشاري النبيذ المشهورين الآخرين ، ميشيل رولاند (بوديغا ناربونا) وألبرتو أنتونيني (بوديغاس غارزون) ، في السعي لرفع مستوى النبيذ في أوروغواي إلى الاعتراف الدولي. إذا كنت تحب النبيذ في أمريكا الجنوبية ، فيجب أن تكون أوروغواي على رادارك.

انقر هنا للمزيد من The Daily Sip.


لماذا يعتبر Costières de Nîmes أحد أفضل الأسرار المحفوظة في Rhône Valley

تم إنتاج هذا المحتوى الإعلاني بالتعاون مع SevenFifty وشريكنا Costières de Nîmes.

تعتبر منطقة Costières de Nîmes في وادي Rhône دراسة على التناقضات. إنها المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب ، لكنها في نفس الوقت أروع منطقة في جنوب وادي الرون. على الرغم من مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​المميز والتربة المرصوفة بالحصى التي ترتبط في الغالب بجريناش ، إلا أن لونها الأحمر يعتمد في الغالب على Syrah. وعلى الرغم من أنه يقع عند تقاطع وادي Rhône و Languedoc و Provence ، فإن نبيذ Costières de Nîmes يعبر بشكل واضح عن أرضهم الفريدة والفريدة من نوعها.

ولكن حتى مع ازدياد شعبية نبيذ Rhône Valley ، فإن هذه التسمية المثيرة للفضول ظلت إلى حد كبير تحت رادار المشترين والمستهلكين الأمريكيين. ليس بسبب نقص جودة النبيذ. يقول David Sawyer ، وهو ساقي ومعلم ومدير مشروبات مقيم في نيويورك: "لدى شركة Costières de Nîmes AOC غير المعلنة بعض صانعي النبيذ الاستثنائيين الذين يصنعون بعض أنواع النبيذ المذهلة". بدلاً من ذلك ، استغرقت التسمية البالغة من العمر 30 عامًا بعض الوقت لتظهر بمفردها - وهي الآن جاهزة لمشاركة هذه الخمور اللذيذة والمتنوعة مع العالم.


أفضل Ros & eacutes لفصل الصيف

يصنع منتجو النبيذ في جميع أنحاء العالم ورود جذابة ، لكن أولئك الموجودين في جنوب فرنسا لديهم هدية لا تقدر بثمن لصنع نسخ خفيفة ومنعشة.

2015 مولين دي جاساك غويلهم روس & # xE9 (11 دولارًا)
من Aim & # xE9 Guibert & # x2019s الاستثنائي في وادي لانغدوك و # x2019s Gassac ، يأتي هذا النبيذ الزاهي ذو اللون الوردي ، وهو عبارة عن رقائق أبسط ولكن صالحة للشرب إلى مصنع النبيذ & # x2019s الأحمر الشهير.

2015 Bieler P & # xE8re Et Fils Ros & # xE9 (12 دولارًا)
كانت عائلة بيلر تصنع النبيذ في بروفانس & # x2014 مثل هذه الوردية ذات اللون الوردي الباهت & # xE9 & # x2014s منذ عام 1992.

2015 Villa des Anges Old Vines Ros & # xE9 (12 دولارًا)
من Pays d & # x2019Oc domain الذي يقع وسط أنقاض فيلا رومانية قديمة ، هذا 100 بالمائة من كرمة Cinsaut القديمة.

2015 Mas Carlot L & # x2019Resistible Ros & # xE9 (15 دولارًا)
تخفف أشعة الشمس Rh & # xF4ne الشديدة من الأحجار المستديرة في مزارع الكروم في Carlot & # x2019s ، مما يساعد روسها & # xE9 على الارتقاء إلى اسمها.

2015 Ch & # xE2teau d & # x2019or et de gueules Les Cimels Ros & # xE9 (16 دولارًا)
تزرع ديان دي بويمورين عنبها عضويًا ولا تزرع نبيذها الخالي من الكربون إلا بالطاقة الشمسية.

2015 Domaine Houchart Sainte-Victoire Ros & # xE9 (17 دولارًا)
غالبًا ما كان C & # xE9zanne (الذي قضى وقتًا في Houchart) يرسم جبل Proven & # xE7al والذي سمي بعده هذا cuv & # xE9e.

2015 Commanderie de la Bargemone Ros & # xE9 (19 دولارًا)
أسس The Knights Templar Commanderie مرة أخرى في القرن الثالث عشر الميلادي ، وأصبح العقار الآن هذا الطراز الكلاسيكي المثبت & # xE7al ros & # xE9.

2015 Pink P & # xE9gau (21 دولارًا)
Winemaker Laurence F & # xE9raud & # x2019s الشهيرة Domaine du P & # xE9gau Ch & # xE2teauneuf-du-Pape تدير 60 دولارًا أو أكثر صُنعت ros المفعمة بالحيوية & # xE9 بمهارة متساوية في صناعة النبيذ ، ولكنها تباع بسعر أقل بكثير.

2015 Whispering Angel Ros & # xE9 (22 دولارًا)
تحظى زجاجات Sacha Lichine & # x2019s الأساسية بشعبية كبيرة ، لكن هذا لا يعني أنه ليس & # x2019t أيضًا نبيذًا رائعًا مصنوعًا بعناية.


هناك & rsquos نبيذ أحمر جديد بحجم 40 أونصة على الرفوف الآن

بعد النجاح الساحق لـ Forty Ounce Ros & eacute ، يقدم الساقي باتريك كابيلو العضو التالي في العائلة في الوقت المناسب تمامًا لشرب الخريف: Forty Ounce Red.

& # x201C لم نقصد أبدًا أن تصبح هذه العلامة التجارية ros & # xE9 ، & # x201D كما يقول باتريك كابيلو ، الساقي وراء Forty Ounce Ros & # xE9.

هذا & # x2019s لماذا بدأ في صنع Muscadet هش & # x2014 & # x201CIt & # x2019s مثل أننا & # x2019 أصبحنا سفراء في المنطقة ، & # x201D يقول كابيلو من منطقة صناعة النبيذ على الطرف الغربي من وادي لوار في فرنسا & # x2014 عندما كان أولًا قدم ماركة Forty Ounce Wines ، حيث توجد جميع زجاجات النبيذ ، كما خمنت ، مستوحاة من النسخة الأصلية الإنجليزية القديمة.

والآن ، في الوقت المناسب تمامًا للتحميص اللذيذ ، والمدافئ الدافئة ، ووفرة الاسكواش ، يقوم كابيلو وفريق فورتي أونس للنبيذ بصنع أول نبيذ أحمر ، يُطلق عليه اسم Forty Ounce Red. يتم طرحه للبيع في 25 ولاية غدًا ويباع بالتجزئة مقابل 16 دولارًا للزجاجة ، تمامًا مثل باقي أنواع النبيذ.

& # x201C أشرب نبيذًا أحمر أكثر من أي شيء آخر ، & # x201D يقول كابيلو. & # x201C مع الأربعين أونصة ، نحاول جعل النبيذ أكثر سهولة. & # x201D

لذلك ، عندما قام هو وجوليان براود ، صانع النبيذ الفرنسي الشاب الذي اشترك معه في إنتاج خمور فورتي أونس ، بتجميع رؤوسهم معًا من أجل هذا النبيذ الأحمر ، كانوا يعلمون أنه يتعين عليهم الالتزام بالعلامة التجارية. وهذا يعني عدم وجود نبيذ Cabernet France أو Syrah الثقيل الغني الذي يميل Cappiello إلى الانجذاب إليه في الأشهر الباردة.

& # x201CI انظر إلى 40 لترًا ، ويجب أن تكون سهلة الشرب وطازجة ، & # x201D كما يقول. & # x201C يجب أن تكون الفكرة أنه يمكن للناس أن يستهلكوا الزجاجة ولا يحتاجون إلى قيلولة بعد ذلك. إذن ، هذا هو ما أوصلنا إلى Gamay. & # x201D

سحب من اتصالات Braud & # x2019s & # x2014 على وجه التحديد صديق مع كروم العنب في Gaillac & # x2014 لقد صنعوا هذا النبيذ Gamay بنسبة 100 بالمائة. مبردة مسبقًا ، فهي صالحة للشرب بشكل لا يصدق ولذيذة قليلاً ، مما يجعلها مثالية لعيد الشكر في المستقبل. (& # x201CAs العديد من مقابلات ros & # xE9 التي قمت بها & # x2019ve ، لقد أجريت أيضًا العديد من مقابلات نبيذ عيد الشكر ، & # x201D Cappiello يقول. & # x201D)

لذلك ، مع أخذ هذه الحكاية في الاعتبار ، قم بتوجيه عقلية الشراء في الجمعة السوداء. هناك 4800 علبة فقط من هذا النبيذ متوفرة. وإذا تعلمنا أي شيء من الصعود النيزكي لهذا الورد & # xE9 ، فأنت & # x2019 سترغب في شراء زجاجة (أو خمسة) إحصائية.


ينتشر ألبارينيو جناحيه

Te Awa Left Field Albariño ، Gisborne ، نيوزيلندا 2018 (10.95 جنيهًا إسترلينيًا ، جمعية النبيذ) في منافسة على أعظم أنواع العنب الأبيض في شبه الجزيرة الأيبيرية ، سيكون ألبارينو (أو ألفارينهو) بالتأكيد من بين المتنافسين الرئيسيين. ولكن في السنوات الأخيرة فقط بدأت في الحصول على موطئ قدم في بلدان أخرى. تتحسن النتائج مع الحصاد ، حيث تنضج الكروم ، غالبًا في المواقع الساحلية ، مع نضارة المالحة الطبيعية ، والزهور البيضاء والفاكهة الخوخية التي تضفي لمسة محلية من أوروغواي إلى كاليفورنيا وأستراليا ونيوزيلندا. منطقة جيسبورن في ذلك البلد ، على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية ، هي موطن لواحد من أكثر ألبارينيوس اتساقًا حولها: نظيفة ومشرقة بثمارها الناضجة المليئة بالأزهار ، ولديها قرابة تركيبية مع ساوفيجنون في البلاد ، ولكن مجموعة مختلفة من النكهات المنعشة.

Pazo de Señorans Albariño ، Rías Baixas ، إسبانيا 2017 (15.95 جنيهًا إسترلينيًا ، Hennings Virgin Wines) التأثير المناخي للمحيط الأطلسي قوي على ألبارينو في شمال غرب إسبانيا والبرتغال وليس أقل من ذلك على الجانب الآخر من المحيط في أوروغواي. بالتأكيد ، هناك شيء مالح في نبرة اللسان في Bouza Albariño ، مونتيفيديو ، أوروغواي 2018 (19.95 جنيهًا إسترلينيًا ، Jeroboams). إنه نبيذ يصمد بشكل جيد للمقارنات مع أفضل ألبارينو الإسباني من Rías Baixas في غاليسيا ، مثل تلك المصنوعة من قبل Pazo de Señorans الممتاز. كتاب الألبارينيو 2017 الخاص بالشركة عبارة عن مزيج كتابي من النسيم والقوام مع حافة الحمضيات والمعادن الجاهزة للمحار. لا يزال Pazo de Señorans Selección Añada Albariño 2007 (39.50 جنيهًا إسترلينيًا ، جمعية النبيذ) أكثر روعة بالمعادن والتوابل والعسل العشبي. إنه نبيذ أبيض جيد للغاية.

كاسا دي فيلا نوفا ألفارينهو ، مينهو ، البرتغال 2018 (9.69 جنيه إسترليني ، Rannoch Scott Wines of Interest Kwoff) في محلات السوبر ماركت ، يقدم ألبارينيو مجموعة رائعة من الأشخاص الذين يشربون بسهولة ميسورة التكلفة من رياس بايكساس ، مع إصدارات العلامات الخاصة من Sainsbury (تذوق الفرق) ، ويتروز (Viña Taboexa) و Aldi (رائعة) كل منها جيد جدًا بطريقة سهلة- طريق منسم دون لمس المرتفعات. يحتوي ويتروز أيضًا على أحد الأمثلة الفرنسية الأولى على المجموعة ، وهو Laurent Miquel Albariño 2017 (11.49 جنيهًا إسترلينيًا) ، والذي يحتوي على نكهة حمضيات الجريب فروت الوردية المميزة. ثم هناك الجزء الآخر من المنزل الأصلي للصنف ، عبر الحدود من غاليسيا إلى شمال البرتغال ، حيث يستخدم ألفارينهو على نطاق واسع كعنصر مزج في بياض فينهو فيردي المحسّن والرائع بلطف في كثير من الأحيان ، ولكنه أيضًا يُصنع بشكل متزايد باعتباره نوعًا واحدًا ، مثل Casa de Vila Nova الرشيقة والحيوية والزهرية.


من بين الإصدارات الحالية من قبل Lenné Estate

أسس ستيف وكارين لوتز مزرعة Lenné Estate Vineyard في عام 2001 ، بعد بضع سنوات فقط من زراعة WillaKenzie Estate القريبة. (تصوير إلين لانديس / EllenOnWine.com)

Lenné Estate 2014 Pinot Noir ، وادي Willamette ، 40 دولارًا: النبيذ الرائد لـ Lutzes ، عطر جذاب من الترابية والتوت والكرز يرفع من الزجاج مع Pinot Noir اللذيذ. تنعكس ملاحظات أرضية الغابة والتوت والكرز الأحمر اللامع على الحنك ، مصحوبة بالأعشاب المطحونة والموكا والتوابل الحلوة. يسحب المستوى اللطيف من الحموضة والعفص الحريري العبوة إلى توازن دقيق ، وتحافظ النهاية على رفع جيد.

Lenné Estate 2015 Eleanor’s 114 Pinot Noir بسعر 55 دولارًا: سميت على اسم والدة Steve & # 8217s ، الفاكهة السوداء المعبرة ورائحة الأزهار توقظ الحواس. تزين الحنك كرز بنج المركزة ، وخوخ بلاك سبليندور ، والشوكولاتة الداكنة ، والتوت الأسود ، ولمسة من المعادن المدخنة ، والتوابل الغريبة. الحموضة المنعشة والفاكهة المورقة والعفص المكرر متوازنة بدقة ، ولمسة نهائية لا تُنسى.

Lenné Estate 2015 جيل 115 Pinot Noir ، 55 دولارًا: سميت على اسم والدة Karen & # 8217s ، فواكه حمراء مغرية على الأنف تفسح المجال لمجموعة رائعة من النكهات على الحنك. تثير هذه الجوهرة الأنيقة الذوق مع الكرز الحبيب ، والفراولة ، ولمحات من التراب ، والكشمش الأحمر ، ومسحوق الكاكاو ، والتوابل ، والفروق الدقيقة من خشب البلوط. نبيذ منظم جيدًا ومتكامل بشكل جميل مع أثر من الحمضيات على النهاية الطويلة الأمد.

cinq élus 2015 Pinot Noir بسعر 72 دولارًا: هنا مزيج من أفضل البراميل من الحيوانات المستنسخة الخمسة (Pommard ، 114 ، 115 ، 667 و 777) المزروعة في ممتلكاتهم. الرائحة الجذابة لهذا النبيذ المعقد آسر. طبقات عميقة ، لذيذة ، ومشرقة على الحنك مع توت العليق ، والكرز الأسود ، والكشمش الأحمر ، والموكا ، والتوابل الآسيوية ، والمعادن ، وقليل من الأعشاب المجففة. يتم وضع نغمات البلوط الفرنسية جيدًا ، والقوام ناعم مخملي. يمكن الاقتراب منه الآن ويعد بسنوات عديدة من الاستمتاع أمامك سيكافأ صبرك.

ستيف وكارين لديهما أيضًا استنساخ ديجون 76 زرع شاردونيه ، وسيتم إصدار Lenné Estate 2017 Chardonnay في سبتمبر.


سبب الحظر: تم تقييد الوصول من منطقتك مؤقتًا لأسباب أمنية.
زمن: الجمعة ، 21 مايو 2021 ، 17:25:52 بتوقيت جرينتش

حول Wordfence

Wordfence هو مكون إضافي للأمان مثبت على أكثر من 3 ملايين موقع WordPress. يستخدم مالك هذا الموقع Wordfence لإدارة الوصول إلى موقعه.

يمكنك أيضًا قراءة الوثائق للتعرف على أدوات حظر Wordfence & # 039s ، أو زيارة wordfence.com لمعرفة المزيد حول Wordfence.

تم إنشاؤه بواسطة Wordfence في الجمعة ، 21 مايو 2021 17:25:52 GMT.
وقت الكمبيوتر & # 039 s:.


عاصفة تزيل الأفكار القديمة عن النبيذ

عندما أرسل إعصار ساندي تدفق النهر الشرقي في أكتوبر 2012 ، أمر بوزي أوكيف ، صاحب مقهى ريفر كافيه ، موظفيه بفتح الأبواب. من خلال السماح للمياه بالمرور عبر مطعمه ، الموجود على بارجة في Fulton Ferry Landing في بروكلين ، يعتقد أنه أنقذها من الغرق تحت وطأة الفيضانات. ومع ذلك ، دمر مقهى النهر.

المطبخ؟ ذهب. بيانو Steinway جديد بقيمة 75000 دولار؟ مدمر. نظام كهربائي؟ تتآكل بفعل المياه المالحة. غرفة النبيذ ، التي تحتوي على أكثر من 10000 زجاجة ، العديد منها ثمين؟ Fuhgeddaboudit ، كما يقول المثل في بروكلين. ضاع نصف المجموعة.

قال جوزيف ديليسيو ، مدير النبيذ منذ فترة طويلة: "كان كل شيء يطفو هناك". "كان رأسك تحت الماء. كانت الفوضى."

التي كانت آنذاك. الآن ، ريفر كافيه ، وهو بوابة مشعة لمدينة نيويورك الخيالية ، أصبح أكثر إشراقًا مرة أخرى ، حيث يلبي احتياجات الرومانسيين الذين لا يوجد شيء يخطف الأنفاس تمامًا مثل أفق مانهاتن المتلألئ عبر نهر إيست ريفر المليء بالجليد في ليلة شتاء ثلجية. سيوفر Steinway الجديد موسيقى خلفية رنانة لاستعراض عروض الزواج وحفلات الزفاف وعشاء التخرج واحتفالات الذكرى السنوية القادمة في غرفة الطعام. يمتلك الشيف براد ستيلمان مطبخًا جديدًا ، وقد أعاد السيد DeLissio تخزين غرفة النبيذ ، وإن كان بطريقة جديدة ومختلفة.

إذا خرج أي شيء مفيد من الحطام ، فقد كانت فرصة السيد ديليسيو لإعادة تصور برنامج النبيذ الخاص به. بينما دمرت العاصفة العديد من أنواع النبيذ الثمينة ، بما في ذلك زجاجات Château Rayas Châteauneuf-du-Pape و Ramonet Montrachet و Roumier Musigny ، تركت الفيضانات ببساطة غير قابلة للتمثيل ، ولكنها ليست غير صالحة للشرب. لا يمكن تقديمها للعملاء ، لكن السيد DeLissio كان قادرًا على تذوق طريقه من خلال العديد من أنواع النبيذ النادرة والمكلفة ، من 10 إلى 15 زجاجة يوميًا ، كما قال ، لأكثر من شهر.

قال إن العديد من هذه الزجاجات كانت نادرة أو باهظة الثمن لدرجة أنه لم يتمكن من شربها مطلقًا. لقد سعى للحصول على مخصصات صغيرة من هذه الخمور المتوفرة فقط لعملاء محددين ، معظمهم من الكابيرنيت وشاردونيه من كاليفورنيا التي تم إنتاجها في العشرين عامًا الماضية. لقد اشتراها لأنها كانت مرموقة ، ولأن الأثرياء كانوا على استعداد لدفع ثمنها. قال ديليسيو إن ما اكتشفه عندما شربها كان محبطًا.

قال: "في كثير من الأحيان ، النبيذ الأغلى والأكثر تخصيصًا والأعلى تقييمًا لا يستحق كل هذا العناء". "أنا أتذوق هذا النبيذ الذي لم أتذوقه من قبل ، وفي كثير من الأحيان يكونون مخيبين للآمال. هناك افتقار مطلق للأناقة في النبيذ اليوم في معظم المناطق اليوم. الأمر أكثر وضوحا في كاليفورنيا ".

"استغرق الأمر ساندي حتى أجعلني أقول ،" ما الذي كنت أفكر فيه يا رجل؟ "

إنه ليس وحده في استنتاجاته. يوافق العديد من صانعي النبيذ في كاليفورنيا ويعملون بالفعل بأسلوب رشيق أكثر تحفظًا. نشر جون بوني ، محرر النبيذ في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل ، مؤخرًا كتابًا بعنوان The New California Wine ، يشرح بالتفصيل هذا التطور. لكن إدراك السيد ديليسيو مهم.

انضم إلى مقهى River Café بعد فترة وجيزة من افتتاحه في عام 1977 ، عندما كانت قائمة النبيذ ، كما يتذكر ، تتكون من 12 زجاجة ، وشكلت المشروبات الكحولية 90٪ من مبيعات الحانة. سيطر النبيذ الفرنسي على قوائم أفضل المطاعم في نيويورك. لكن السيد ديليسيو اتخذ قرارًا بعرض أفضل ما في كاليفورنيا ، ثم منطقة آخذة في الارتفاع.

صورة

الآن ، تقدم القائمة 750 خيارًا وتمثل 75 بالمائة من مبيعات البار. لا يزال يحتوي على العديد من الزجاجات القديمة الرائعة في كاليفورنيا ، مثل 1970 Napa cabernets من Beaulieu و Mayacamas و Inglenook 1985 Heitz Martha’s Vineyard و Ridge Monte Bellos من 1990 و 1994.

ماذا تطبخ الآن

لدى Sam Sifton اقتراحات قائمة للأيام القادمة. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • لا تفوّت نودلز سوبا الرائعة من يوتام أوتولينغي مع مرق الزنجبيل والزنجبيل المقرمش. الفطريات هي متعة ، وهي تتناغم بشكل جميل مع سمك النهاش المقلي مع صلصة الكريول.
    • جرب بيتزا سلطة علي سلاجل مع الفاصوليا البيضاء والجرجير والفلفل المخلل ، المستوحاة من مطبخ بيتزا كاليفورنيا الكلاسيكي.
    • طريقة Alexa Weibel الحديثة لسلطة المعكرونة ، التي ينعشها الليمون والأعشاب ، تتناغم بشكل رائع مع الدجاج المقلي في الفرن.
    • دمية من البوراتا تقوم برفع الأشياء الثقيلة في وصفة سارة كوبلاند البسيطة للسباغيتي بزيت الثوم الحار.

    قال ديليسيو: "هناك أناقة وتعقيد لهذه الخمور القديمة التي لا وجود لها اليوم". "أنا لست ضد كاليفورنيا. لقد صنعت عظامي في كاليفورنيا. ولكن لا توجد طريقة لأن النبيذ الجديد سيصبح معمرًا جيدًا. لقد ذاقت من عام 2007 حتى التسعينيات ، وخرج الكحول للتو ".

    ارتفعت مستويات الكحول في النبيذ في جميع أنحاء العالم خلال العشرين عامًا الماضية ، وليس فقط في كاليفورنيا. يعود ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ. ولكنه أيضًا نتيجة للتغيرات في زراعة الكروم ، والاستنساخ المتوفر حديثًا من العنب والجذور ، وتطور ممارسات القبو ، ويجب القول ، استجابة الصناعة للنقاد الذين كافأوا النبيذ الأكثر نضجًا والأكثر قوة مع تصنيفات عالية.

    قال ديليسيو إنه أكثر بكثير من النقاد ، يلقي باللوم على صناعة خجولة لتغيير الأساليب في محاولة لمطاردة التصنيفات. عند تقييم هذه الخمور القوية ، قال إنه يضع في اعتباره نصيحة المرشد ، أندريه تشيليستشيف ، أحد رواد صناعة النبيذ في كاليفورنيا.

    "قال لي ،" جو ، إذا استطعت شم رائحة الكحول ، فهذا كثير جدًا ، وإذا كنت تستطيع تذوق الكحول ، فهو أكثر من اللازم ، ومع تقدم نبيذ عالي الكحوليات ، ستسقط الفاكهة والأحماض ، وتترك يتذكر السيد ديليسيو.

    في إعادة تخزين القبو ، لدى السيد ديليسيو أولويات جديدة. بدلاً من الزجاجات باهظة الثمن التي يصعب الحصول عليها ، يسعى للحصول على نبيذ أكثر بأسعار معقولة ودودًا يناسب الطعام بشكل أفضل. قال إنه أعاد اكتشاف مجموعة بورجوندي ، وخاصة تشابليس. لقد احتضن الشمبانيا ، بينما فتحت أفراح ريوجا عينيه ، مثل ريوجا عام 2001 من لا ريوجا ألتا ، على القائمة مقابل 88 دولارًا.

    "كم هو رائع أنه يمكنك الحصول على نبيذ عمره 12 عامًا بأقل من 100 دولار!" صاح.

    كمطعم وجهة ، لا يهمل River Café النهاية الراقية. يمكنك إنفاق آلاف الدولارات على زجاجة لاستكشاف البرغندي الرائع من Domaine de la Romanée-Conti ، و Pomerol من Château Pétrus وأول نمو من Médoc. لا يزال بإمكانك شراء كابرنيهات عبادة نجت من Sandy ، مثل '02 Screaming Eagle مقابل 2800 دولار. أو مقابل بضع مئات من الدولارات ، يمكنك استكشاف أمثلة قديمة لبعض الحانات الرائعة في كاليفورنيا ، والتي تتراوح أعمارها الآن بين 20 و 40 عامًا ، أو مجموعة ماديراس القديمة التي لا مثيل لها في River Café.

    لكن ديليسيو يريد الآن التأكد من أن 10 في المائة من القائمة تساوي 60 دولارًا أو أقل. لن يخلط أحد أبدًا بين القائمة ومجموعة مختارة أكثر نموذجية من بروكلين للأشياء الغامضة الرائعة ، كما هو الحال في Franny أو Reynard ، لكن يمكنني الاستمتاع بسهولة بتناول وجبة مع تقدم Roederer Estate Anderson Valley Brut مقابل 57 دولارًا ، وهو Savennières 2010 من Château d'Épiré لـ 55 دولارًا و 2009 Chorey-les-Beaune من جوزيف دروين مقابل 52 دولارًا.

    قال ديليسيو: "أنا رجل من ذوي الياقات الزرقاء في مهنة ذوي الياقات البيضاء". "أحاول أن أكون حساسًا للأسعار المعقولة."

    إلى جانب القضايا الوجودية ، علمه الطوفان درسًا مهمًا آخر عن النبيذ. قال: "قم بتخزين أفضل أنواع النبيذ في الصناديق العلوية".


    المناطق


    تعرف على مناطق بورجوندي. ما عليك سوى النقر أو النقر فوق منطقة على الخريطة للحصول على مقدمة موجزة والتوجيه. هناك ست مناطق رئيسية وهي موضحة أدناه بوضوح.

    هناك 100 تسمية في بورجوندي وهي مصنفة إلى أربع فئات للجودة. هؤلاء هم Bourgogne و Village و Premier Cru و Grand Cru. نعرض هذه الفئات بيانياً ونصفها بمزيد من التفصيل على "قراءة الملصق" في القائمة المنسدلة ضمن "حول عنابي" في شريط التنقل في الأعلى.

    شابلي

    بورجوندي ، في معظم الأحيان ، هو كل متجاور. شريط ضيق من الكروم يمتد من ديجون في الشمال إلى ماكون في الجنوب مع بعض الفجوات والانتفاخات على طول الطريق. لكن تشابليس والقرى التابعة لها تقع على بعد بضع ساعات بالسيارة إلى الشمال الغربي. ومع ذلك ، في حين أن منتجي Chablis قد يعتقدون خلاف ذلك ، فإن بقية العالم يعتبر هذا جزءًا مهمًا من Burgundy أيضًا.

    تشابليس فريد من نوعه. إنه التقاء مثالي للعنب والصخور والطقس. يحب شاردونيه أن يصل إلى مرحلة النضج ببطء ، ويلزم تشابليس ، في أقصى شمال الإمكانية. أضف لمسة من طين الكيميردج للمعادن الصخرية النهرية ، ولديك شيء لتجعل العالم يلاحظه.

    من الصعب أن نتخيل أنه منذ مائة عام ، كان تشابلي والريف المحيط به قاحلاً من الكروم ، ضحية لمن يمتص النسغ يُدعى فيلوكسيرا. من الصعب أيضًا تخيل كيف كان يمكن أن يكون قبل الآفة. ترتفع جميع سفوح التلال في المنطقة تقريبًا من الأنهار التي تتدفق إلى نهر يون ، وهو أحد روافد نهر السين الذي يتدفق بالطبع عبر باريس.

    قبل phylloxera و Chablis & ndash وليس فقط Chablis ولكن المنطقة بأكملها و ndash زودت نبيذ المائدة لباريس. تم إنتاج محيط من النبيذ البسيط في هذه الوديان ونقله إلى العاصمة عبر الممرات المائية. بطبيعة الحال ، تعرض الاقتصاد للدمار عندما بدأت الكروم تموت. لكن الاسوء لم يأت بعد.

    تم العثور في النهاية على حل لمكافحة البكتيريا النباتية ، ولكن لا شيء يمكن أن يوقف مجيء خط السكة الحديد. بمجرد ربط الجنوب المشمس بالسكك الحديدية بباريس ، تحول إنتاج النبيذ إلى حيث كانت ظروف النمو متوقعة ، واختفى نبيذ يون.

    لكن ليس بالكامل. كان تشابليس ذا سمعة وكان من المقرر أن يبقي اللهب مشتعلًا. ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر نصف قرن وأكثر قبل أن تعود المنطقة على قدميها.

    على مر السنين ، عاد صانعو النبيذ إلى المنحدرات التي كان من المعروف أنها تنتج النبيذ الجيد في الماضي. كانت إيرانسي وجهة مفضلة في المقهى الباريسي والأناقة الأنيقة ، وهي اليوم تشتهر بإنتاجها الطليعي للصنوبر الأسود.

    وغيرها من كروم العنب التقليدية في المنطقة ترتفع من تحت الرماد. ارتد كل من Tonnere و Vezelay و Coulanges-la-Vineuse و Saint Bris و Cote St. Jacques في Joigny وينتظرون في الأجنحة.

    كوت دي نويز

    بينما تقود سيارتك جنوبًا من ديجون وعبر امتداد الضواحي ، تصل إلى مارساني. بعيدًا إلى اليمين ، في المسافة على جانب التل ، يمكنك التقاط لمحة أولى عن كروم العنب في C & ocircte d & rsquoOr. هنا تبدأ منحدرات & lsquogolden & rsquo ، قلب إنتاج نبيذ بورغوندي.

    ومن هنا حتى تصطدم بمحاجر الحجر الجيري في Corgoloin على بعد حوالي 15 ميلاً جنوباً ، ستعبر أكثر مزارع الكروم شهرة على هذا الكوكب. هذا هو C & ocircte de Nuits ، النصف الشمالي من C & ocircte d & rsquoOr ، وسيظهر مسار رحلتك كقائمة نبيذ من الطراز العالمي.

    المحطة التالية ، جيفري تشامبرتين. وإذا انعطفت يمينًا عند الضوء وشققت طريقك عبر القرية ، فسوف ينتهي بك الأمر في Route des Grands Crus. من هنا ربحت & rsquot تحتاج إلى خريطة. قم بالمرور عبر Grand Cru Chambertins و Clos de Beze باتجاه Morey-St. دينيس بكنوزه ، كلوس دي لا روش ، كلوس سانت دينيس ، كلوس دي تارت.

    أنت في صخرة هنا تنتج بعضًا من أفضل أنواع النبيذ الأحمر في العالم. استمر في رحلة Chambolle-Musigny الصغيرة مع Bonnes Mares و Les Musigny ، وخارج الجانب الآخر إلى Clos de Vougeot و Echezeaux. إنها & rsquos قطعة أرض أسطورية تلو الأخرى حتى تصل إلى Vosne-Roman & eacutee ووجهة الحجاج & rsquo ، الرومانية & eacutee-Conti.

    إلى Nuit-St.-Georges التي أطلقت اسمها على C & ocircte de Nuits ، وحيث تتم المعاملات التجارية في المنطقة و rsquos تقليديًا. إنها مدينة صغيرة جدًا ، ولكن معظم الاهتمام هنا يتجه نحو الأرض المحيطة. أثناء عبورنا إلى أرض محاجر الصخور الصلبة المحجوبة ، لاحظت أننا قطعنا تلك المسافة في أقل من نصف ساعة وكان ذلك مع السائحين المبتدئين.

    إنها تضع بورجوندي في منظورها الصحيح. نبيذ عالمي مشهور. هذه القرى الصغيرة. هذا الشريط الضيق من الأرض.

    كوت دي بون

    من حيث النبيذ والعجائب ، فإن بون هي عاصمة بورغوندي. جوهرة معمارية من أواخر العصور الوسطى تم بناؤها على أقبية أرانب من أقبية ، بون بكل معنى الكلمة مدينة سوق على الطراز القديم ، تدندن مع الأعمال التجارية في بورغوندي. عند تسمية المدينة المحيطة بـ C & ocircte de Beaune ، كانت تمثل تقليديًا المنطقة بأكملها.

    لكن الأمور تغيرت في الآونة الأخيرة. مع نمو سمعة Burgundy & rsquos ، كانت قرى C & ocircte de Beaune تزداد باستمرار. اليوم ، ليس في القرى ، ولكن كروم العنب داخل تلك القرى التي تجذب انتباه العالم و rsquos. فكرة & lsquoterroir & rsquo ، أن كل مزرعة عنب فريدة من نوعها لأن التربة تحتها فريدة من نوعها ، أصبحت تعرف بورجوندي ونبيذها.

    الخريطة الحالية لـ C & ocircte de Beaune هي بالتأكيد واسعة النطاق. من أعلى جبل Corton إلى شمال Beaune ، يمكنك رؤية قرى Aloxe-Corton و Ladoix أسفل الجانب الشرقي. Pernand-Vergelesses حول الجانب الآخر. تقع Savigny-les Beaune في الأفق. ولكن في كل قرية من هذه القرى هناك العشرات والعشرات من مزارع الكروم وندش غراند كرو ، بريمير كرو ، وتسميات القرى وندش كل منها يحمل اسمًا يحظى بتقدير أكبر أو أقل.

    وهكذا يستمر الأمر وأنت تتجه جنوبًا عبر مدينة بون إلى مزارع الكروم الموجودة خلفها. نتحدث على نطاق واسع عن النبيذ من Pommard و Meursault و Volnay من أي من قرى C & ocircte de Beaune. وهنا مرة أخرى ، هذا صحيح: خريطة الطريق تقرأ مثل قائمة النبيذ. لكن التعقيد الجيولوجي تحت هذه القرى يقربنا أكثر. أين يبدأ Pommard End و Volnay؟ هذا و rsquos سهل.

    كوت كالونيز

    توجد الحدود لأسباب عديدة. يمكنهم تحديد المناطق الأقدم من الذاكرة ، أو ببساطة أن تكون خطوطًا مناسبة مرسومة على الخريطة. التاريخ والجغرافيا ، وكذلك السياسة والمحسوبية ، تخلق حدودًا. مناطق النبيذ لا تختلف. عندما تتجه جنوبًا من Beaune ، فأنت مجبر ، تقريبًا دون معرفة ذلك ، على اختيار أحد طريقين يحيطان بالتلال المحيطة بالقلعة في La Rochepot. الناس الذين بنوا مثل هذه المعاقل يعرفون ما كانوا يفعلون. اختاروا مواقع استراتيجية في مناطق العبور والحدود. وليس بعيدًا من هنا أن C & ocircte de Beaune ينتهي فجأة ويبدأ C & ocircte Chalonnaise.

    على الرغم من أن التربة لا تزال كما هي وأن المنحدرات لها تعرضات مماثلة للشمس ، فإننا هنا نخسر
    استمرارية C & ocircte de Beaune ، منحدر التل يسقط بعيدًا.

    يتم إنتاج نبيذ C & ocircte Chalonnaise في حوالي خمس قرى منفصلة تفصل إحداها عن الأخرى عن طريق الزراعة بخلاف الكروم. وينتج كل من هذه النتوءات البارزة أسلوبًا منفصلاً.

    كونك ابن العم الفقير ، & lsquonot the C & ocircte d & rsquoOr & rsquo ، كان دائمًا صراعًا. تم تحويل C & ocircte Chalonnaise نحو ميناء نهر Chalon sur Sa & ocircne والمدن الصناعية على طول القناة ، ويصنع تقليديًا نبيذًا بسيطًا. ولكن في النصف الأخير من القرن الماضي ، سمحت الشعبية المتزايدة لبورجوندي لصانعي النبيذ هنا بالحلم بأشياء أعظم. في هذه الأيام ، يتم اكتشاف المنطقة وإعادة اكتشافها كل بضع سنوات أو نحو ذلك ، بناءً على عمل القيادة لمجموعة من المنتجين الجادين.

    مطوي بعيدًا ، على مرمى حجر ورسكو من القناة التي تقع على الحدود الشمالية لـ C & ocircte Chalonnaise ، هي قرية Bouzeron. اتخذ صانعو النبيذ هنا قرارًا جريئًا للتقدم بطلب للحصول على تسمية قرية على أساس النبيذ المصنوع ، ليس من بينوت نوير وشاردونيه ، ولكن من aligot & eacute. يعتبر Aligot & eacute ثاني عنب أبيض من بورجوندي ، وهو أدنى من شاردونيه. وعادة ما يتم التعامل معها بهذه الطريقة. لكن امنح aligot & eacute بعض الاحترام ، وامنحه كرمًا لائقًا ، ويمكن أن يكون أحد المفاجآت العظيمة في نبيذ بورغوندي.

    يقع Rully في الجنوب مباشرة ، حيث ينتج اللون الأبيض أكثر من اللون الأحمر ، وكلاهما يظهر السحر والفاكهة. البيض عطري وقابل للشرب في وقت مبكر. الحمر أقل تانيكًا من جيرانهم في الجنوب ، لكن لديهم أسلوبًا مميزًا ، وعطرهم هو سحرهم. تنتج كروم العنب Cru الممتازة في Rully نبيذًا يستحق القبو.

    علاوة على ذلك ، فإن ميركيور هي أكبر مدينة في المنطقة. تقع في قاع قبة محاطة بكروم العنب. يقول الكثيرون أن ميركيور هو C & ocircte d & rsquoOr في صورة مصغرة ، مع terroir المعقد الذي ينتج النبيذ الذي يشبه العديد من النبيذ الموجود في الشمال ، باللونين الأحمر والأبيض. هنا توجد إمكانات كبيرة ، وتنتج مزارع الكروم الممتازة نبيذًا يستحق البحث عنه.

    يمتلك جيفري أيضًا إمكانات كبيرة. أكثر مع الأحمر من الأبيض. هناك مسار من الدرجة الأولى يستحق الملاحظة لأسلوب لا لبس فيه جيفري. هنا قام العديد من المنتجين بقيادة التسمية ، والسمعة هي أن عددًا أقل وأقل من الناس هذه الأيام يخلطون بينه وبين جيفري!

    وإلى الجنوب من Montagny و Buxy. تحتوي كروم العنب هنا على نفس المعرض الموجود في الجزء الشمالي من C & ocircte Chalonnaise ، لكن التربة التحتية مختلفة وأكثر ملاءمة للون الأبيض. المنطقة لديها القدرة على إنتاج النبيذ الذي يستحق اسم بورغوندي ، ولكن على مر السنين السياسة أعاقت التقدم. اعتقد شخص ما ، على سبيل المثال ، أنه قد يكون من الجيد السماح لـ Montagny بالاتصال بأي نبيذ بـ Cru الممتاز إذا كان يحتوي على نسبة كحول أعلى من 11.5٪! وللأفضل أو للأسوأ ، ازدهر نظام التعاون في الكهف هنا ، حيث كان Cave de Buxy المُدار جيدًا أكبر منتج في C & ocircte Chalonnaise. يبرز العديد من المنتجين الصغار ، ويبدو المستقبل مشرقًا.

    ماكونيس

    لم تشهد أي منطقة أخرى في بورجوندي اهتمامًا واستثمارًا مكثفًا على مدار الجيل الماضي مثل M & acircconnais. منطقة جميلة بشكل مثير للإعجاب تحيط بالجانب الغربي من مدينة M & acirccon فوق نهر Sa & ocircne ، تنتج M & acircconnais تقليديًا نبيذًا رخيصًا ، وغالبًا ما يكون بكميات كبيرة.

    باستثناء Pouilly-Fuiss & eacute ، التي أعادت نفسها إلى طريق الجودة في وقت مبكر ، كانت المنطقة بطيئة في الاستفادة من نقاط قوتها. ومع ذلك ، مع وجود تربة من الحجر الجيري مماثلة لتلك الموجودة في C & ocircte d & rsquoOr ، والمنحدرات ذات الوجوه الشرقية والجنوبية الممتازة وقبل كل شيء مناخ أكثر دفئًا من جيرانها في الشمال ، يجب أن تكون المنطقة من العقارات الرئيسية.

    مع تزايد شعبية Burgundy وزيادة الطلب ، رأينا المفكرين المتقدمين من الجيل الماضي يصلون إلى Maconnais عازمين على استغلال هذه الإمكانات. وببطء ، والتسمية بالتسمية ، تؤكد النتائج ما هو واضح. الجودة آخذة في الارتفاع.

    معظم الإنتاج هنا أبيض. في الواقع ، توجد قرية في شمال المنطقة تسمى شاردونيه ، ويعتقد الكثيرون أن هذه هي مسقط رأس المجموعة المتنوعة. ولكن هناك أيضًا إنتاج كبير من اللون الأحمر ، لا سيما طرود Gamay القديمة جدًا التي لم يعرها أحد اهتمامًا كبيرًا حتى وقت قريب.

    The appellation system is fairly complicated, essentially because every village eventually wanted to use its own name on the label. What was once one large appellation called Macon-Villages morphed into a couple of dozen appellations named &lsquoMacon + the name of the village&rsquo. Some produce only white, most make both colors, and one, Macon-Serrieres, only red.

    As the push to quality grew, so did the need to set appellations apart from the base wines. And so Saint Veran was born of what was originally white Beaujolais. The appellation Viré-Clessé evolved from Macon-Viré and Macon-Clessé. And old Pouilly-Fuissé added Pouilly-Loché and Pouilly-Vinzelles to make the quality statement clear.

    Everyone agrees it is complicated, and many now think there will be a revision at some point, with the addition of premier cru status to certain quality production zones. The Mâconnais is on the move and will be an expanding source of reasonably priced Burgundy for the foreseeable future.

    بوجوليه

    Until Beaujolais Nouveau arrived, it was much easier for Burgundy to consider Beaujolais as one of its own. Despite the fact that it has a completely different soil make-up, uses a totally different grape variety, and is in reality not in Burgundy at all, Burgundians have always had a soft spot for Beaujolais.

    These readily apparent differences are a distinct line of demarcation between the regions. And most would say for
    the better. The gamay grape grown on Burgundy&rsquos limestone soils produces a boorish wine. So much so that Philippe le Hardi, one of the Dukes of Burgundy, declared in 1395 that the &lsquobase and unfaithful gamay&rsquo should be kept south of Macon.

    And right he was. Not that gamay is base. But that it should be grown on the type of soils that start to appear just to the south of Macon: granite. In fact, planted there and nurtured in the Beaujolais&rsquo warmer climes, gamay produces a wine that is very complementary to the Burgundy style. And in that sense, the borders slip away. And the similarities come to the fore.

    As with pinot noir in Burgundy, Beaujolais is one of the few regions producing wines with one grape only (there is some pinot in Beaujolais, but is being phased out for regional purity and will be gone by 2015). There is Beaujolais white, but it, like Burgundy, is chardonnay.

    Red Beaujolais is broken down into four categories: the Beaujolais Cru, Beaujolais Superieur, Beaujolais Villages and the notorious Beaujolais Nouveau.

    In the north of the region, over mainly granite terrain, the Beaujolais Crus form a meandering path. From south to north, Brouilly is followed by Côte de Brouilly, Régnié, Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin-à-Vent, Chénas, Juliénas and Saint-Amour. Many of these wines are apt for aging, and in many cases can show the structure, finesse and complexity of their neighbors to the north. Some in fact are easily confused with pinot noir as they age.

    Further south the soils turn to clay and sandstone, and it is here that the brighter, lighter early-drinking Beaujolais Villages are produced. Fermentation by carbonic maceration marks the style of these wines, making them aromatic and fruit forward.

    The method consists of vatting whole uncrushed grapes and covering them with a layer of carbon dioxide. The fermentation starts inside the skin of the grapes which then rupture and release fresh grapey fruit flavors.

    It should be noted that harvesting must be done by hand in the Beaujolais. It is only logical, but where this is the case, the potential for quality increases.

    شابلي

    Burgundy, for the most part, is a contiguous whole. A narrow band of vines running from Dijon in the North to Macon in the south with a few gaps and bulges along the way. But Chablis and its satellite villages lay a couple hours&rsquo drive to the northwest. Yet, while producers of Chablis may think otherwise, the rest of the world considers this an important part of Burgundy too.

    Chablis is unique. It is the perfect confluence of grape, rock and weather. Chardonnay likes to come to maturity slowly, and Chablis, at the northernmost limit of possibility, obliges. Add a touch of kimmeridgian clay for that river rock minerality, and you have something to make the world take notice.

    It&rsquos hard to imagine that a hundred years ago, Chablis and the countryside around lay barren of vines, victim of a sap-sucking aphid called phylloxera. Hard to imagine too how it might have been before the blight. Nearly all of the hillsides in the region rise from rivers that flow into the River Yonne, a tributary of the Seine which flows, of course, through Paris.

    Before phylloxera, Chablis &ndash and not just Chablis but the entire region &ndash supplied table wine for Paris. An ocean of simple wine was produced in these valleys and transported to the capital via the waterways. Naturally, the economy was devastated when the vines began to die. But the worst was yet to come.

    A solution was eventually found to combat phylloxera, but nothing could stop the coming of the railroad. Once the sunny south was linked by rail to Paris, wine production shifted to where the growing conditions were predictable, and the wines of the Yonne disappeared.

    لكن ليس بالكامل. Chablis had a reputation and was to keep the flame alight. Still, it took a half century and more before the region was back on its feet.

    Over the years, winemakers have gone back to the slopes that were known to produce good wine in the past. Irancy was a favorite of the Parisian café chic, and today is forging a reputation for its avant-garde pinot noir production.

    And other traditional vineyards of the region are rising from the ashes. Tonnere, Vezelay, Coulanges-la-Vineuse, Saint Bris, the Cote St. Jacques in Joigny have all rebounded and are waiting in the wings.

    Côte de Nuits

    As you drive south out of Dijon and through the suburban sprawl, you come to Marsannay. Off to the right, in the distance on the hillside, you catch a first glimpse of the vineyards of the Côte d&rsquoOr. Here begin the &lsquogolden slopes&rsquo, the heartland of Burgundy wine production.

    And from here until you hit the limestone quarries at Corgoloin about 15 miles further south, you will traverse arguably the most famous vineyards on the planet. This is the Côte de Nuits, the northern half of the Côte d&rsquoOr, and your itinerary will read like a world-class wine list.

    Next stop, Gevrey-Chambertin. And if you turn right at the light and wend your way through the village, you will end up on the Route des Grands Crus. From here you won&rsquot need a map. Pass through the grand cru Chambertins and the Clos de Beze towards Morey-St. Denis with its treasures, Clos de la Roche, Clos St. Denis, Clos de Tart.

    You are in a vein of rock here that produces some of the finest red wine in the world. Carry on to tiny Chambolle-Musigny with its Bonnes Mares and Les Musigny, and out the other side to the Clos de Vougeot and the Echezeaux. It&rsquos one legendary piece of land after another until you reach Vosne-Romanée and the pilgrims&rsquo destination, Romanée-Conti.

    On to Nuit-St.-Georges which gave its name to the Côte de Nuits, and where traditionally the region&rsquos business was transacted. It&rsquos a pretty little town, but most of the attention here is turned towards the land around. As we pass into the no-man&rsquos-land of hard rock quarries, you note that we drove that distance in under a half an hour and that was with gawking tourists.

    It puts Burgundy into perspective. World famous wines. Such tiny villages. Such a narrow strip of land.

    Côte de Beaune

    In terms of wine and wonder, Beaune is the capital of Burgundy. An architectural gem from the late Middle Ages built on a rabbit warren of cellars, Beaune is in every sense an old-style market town, humming with the business of Burgundy. Giving its name to the surrounding Côte de Beaune, the town traditionally represented the whole of the region.

    But things have changed of late. As Burgundy&rsquos reputation has grown, the villages of the Côte de Beaune have had ever-increasing cachet. Today it&rsquos not the villages, but the vineyards within those villages that capture the world&rsquos attention. The notion of &lsquoterroir&rsquo, that every vineyard is unique because the soil beneath it is unique, has come to define Burgundy and its wine.

    The present-day map of the Côte de Beaune is definitely large-scale. From atop the Corton mountain to the north of Beaune you can see the villages of Aloxe-Corton and Ladoix down the eastern flank. Pernand-Vergelesses is round the other side. Savigny-les Beaune is in the distance. But in each of these villages there are dozens and dozens of vineyards &ndash grand cru, premier cru, village appellations &ndash each named and each held in greater or lesser esteem.

    And so it continues as you head south through Beaune into the vineyards beyond. We speak broadly of wines from Pommard, Meursault, Volnay, from any of the villages of the Côte de Beaune. And here again it is true: the road map reads like a wine list. But the geological complexity beneath these villages pulls us even closer. Where does Pommard end and Volnay begin? That&rsquos easy.

    Côte Chalonnaise

    Boundaries exist for many reasons. They can delimit regions that are older than memory, or simply be expedient lines drawn on a map. History and geography, but also politics and favoritism, create boundaries. Wine regions are no different. As you head south out of Beaune you are forced, almost without knowing it, to choose one of two roads that flank the hills around the castle at La Rochepot. People who built such strongholds knew what they were doing. They chose strategic sites in areas of passage, frontiers. And it&rsquos not far from here that the Côte de Beaune abruptly ends and the Côte Chalonnaise begins.

    Though the soils remain much the same and the slopes have similar exposures to the sun, here we lose
    the continuity of the Côte de Beaune, the hillside drops away.

    The wines of the Côte Chalonnaise are produced in and around five distinct villages separated one from the other by agriculture other than vines. And each of these discreet outcrops produces a style apart.

    Being the poor cousin, &lsquonot the Côte d&rsquoOr&rsquo, has always been a struggle. Turned towards the river port of Chalon sur Saône and the industrial towns along the canal, the Côte Chalonnaise traditionally produced simple wine. But in the latter half of the last century, the ever-increasing popularity of Burgundy allowed winemakers here to dream of grander things. These days, the region gets &lsquodiscovered&rsquo every few years or so, based on the driving work of a handful of serious producers.

    Tucked away, a stone&rsquos throw from the canal which is the northern border of the Côte Chalonnaise, is the village of Bouzeron. Winemakers here made the audacious decision to apply for a village appellation based on wines made, not from pinot noir and chardonnay, but from aligoté. Aligoté is considered the second white grape of Burgundy, inferior to chardonnay. And it is usually treated that way. But give aligoté some respect, give it a decent vineyard, and it can be one of the great surprises in Burgundy wine.

    Just to the south is Rully, producing more white than red, both showing charm and fruit. The whites are aromatic and apt for early drinking. The reds are less tannic than their neighbors to the south, but they have a distinctive style, their perfume is their charm. Extensive premier cru vineyards in Rully produce wine worth cellaring.

    Further along, Mercurey is the biggest town in the region. It sits in the bottom of a dome, encircled by its vineyards. Many say that Mercurey is the Côte d&rsquoOr in miniature, with complex terroir that produces wines that resemble many found further north, both red and white. Here there is great potential, and premier cru vineyards produce wine worth looking for.

    Givry too has great potential. More so with red than white. There is a vein of premier cru that deserve notice for a style that is unmistakably Givry. Here several producers have driven the appellation, and the reputation is such that fewer and fewer people these days confuse it with Gevrey!

    And further south are Montagny and Buxy. The vineyards here have the same exposition as those in the northern part of the Côte Chalonnaise, but the subsoil is different and more apt for white. The region has the potential to produce wine worthy of the name Burgundy, but over the years politics has stymied progress. Someone, for example, thought that it might be a good idea to allow Montagny to call any wine a premier cru if it has alcohol higher that 11.5%! And for better or worse, the cave cooperative system has flourished here, with the well-run Cave de Buxy being by far the largest producer in the Côte Chalonnaise. Several small producers stand out, and the future looks bright.

    Mâconnais

    No other region of Burgundy has seen such intense interest and investment over the past generation as the Mâconnais. An impressively beautiful region ringing the western side of the city of Mâcon above the River Saône, the Mâconnais traditionally produces inexpensive wine, often in bulk.

    With the exception of Pouilly-Fuissé, which put itself back on the road to quality early on, the region has been slow to capitalize on its strengths. However, with a limestone subsoil similar to that of the Côte d&rsquoOr, slopes with excellent east and south faces and above all a much warmer climate than its neighbors to the north, the region should be prime real estate.

    As Burgundy grows in popularity and demand increases, we have seen the forward thinkers of the past generation arrive in the Maconnais intent on exploiting this potential. And slowly, appellation by appellation, the results confirm the obvious. Quality is on the rise.

    Most of the production here is white. In fact, there is a village in the north of the region called Chardonnay, and many think this is the birthplace of the variety. But there is a substantial production of red as well, notably parcels of very old Gamay that no one paid much attention to until recently.

    The appellation system is fairly complicated, essentially because every village eventually wanted to use its own name on the label. What was once one large appellation called Macon-Villages morphed into a couple of dozen appellations named &lsquoMacon + the name of the village&rsquo. Some produce only white, most make both colors, and one, Macon-Serrieres, only red.

    As the push to quality grew, so did the need to set appellations apart from the base wines. And so Saint Veran was born of what was originally white Beaujolais. The appellation Viré-Clessé evolved from Macon-Viré and Macon-Clessé. And old Pouilly-Fuissé added Pouilly-Loché and Pouilly-Vinzelles to make the quality statement clear.

    Everyone agrees it is complicated, and many now think there will be a revision at some point, with the addition of premier cru status to certain quality production zones. The Mâconnais is on the move and will be an expanding source of reasonably priced Burgundy for the foreseeable future.

    بوجوليه

    Until Beaujolais Nouveau arrived, it was much easier for Burgundy to consider Beaujolais as one of its own. Despite the fact that it has a completely different soil make-up, uses a totally different grape variety, and is in reality not in Burgundy at all, Burgundians have always had a soft spot for Beaujolais.

    These readily apparent differences are a distinct line of demarcation between the regions. And most would say for
    the better. The gamay grape grown on Burgundy&rsquos limestone soils produces a boorish wine. So much so that Philippe le Hardi, one of the Dukes of Burgundy, declared in 1395 that the &lsquobase and unfaithful gamay&rsquo should be kept south of Macon.

    And right he was. Not that gamay is base. But that it should be grown on the type of soils that start to appear just to the south of Macon: granite. In fact, planted there and nurtured in the Beaujolais&rsquo warmer climes, gamay produces a wine that is very complementary to the Burgundy style. And in that sense, the borders slip away. And the similarities come to the fore.

    As with pinot noir in Burgundy, Beaujolais is one of the few regions producing wines with one grape only (there is some pinot in Beaujolais, but is being phased out for regional purity and will be gone by 2015). There is Beaujolais white, but it, like Burgundy, is chardonnay.

    Red Beaujolais is broken down into four categories: the Beaujolais Cru, Beaujolais Superieur, Beaujolais Villages and the notorious Beaujolais Nouveau.

    In the north of the region, over mainly granite terrain, the Beaujolais Crus form a meandering path. From south to north, Brouilly is followed by Côte de Brouilly, Régnié, Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin-à-Vent, Chénas, Juliénas and Saint-Amour. Many of these wines are apt for aging, and in many cases can show the structure, finesse and complexity of their neighbors to the north. Some in fact are easily confused with pinot noir as they age.

    Further south the soils turn to clay and sandstone, and it is here that the brighter, lighter early-drinking Beaujolais Villages are produced. Fermentation by carbonic maceration marks the style of these wines, making them aromatic and fruit forward.

    The method consists of vatting whole uncrushed grapes and covering them with a layer of carbon dioxide. The fermentation starts inside the skin of the grapes which then rupture and release fresh grapey fruit flavors.

    It should be noted that harvesting must be done by hand in the Beaujolais. It is only logical, but where this is the case, the potential for quality increases.


    Why Washington’s Walla Walla Is a Region to Watch

    In many ways Walla Walla, Wash., is like any small, upwardly mobile American community. The placid, easily walkable downtown has busy independent bookstores like Earthlight Books, which hosts beer tastings and highlights local artists. The patios of the streetside bars and restaurants are filled with smiling people wearing Patagonia fleeces and expensive sunglasses. You can buy artisanal goat’s milk soap.

    The tourist-filled streets of Walla Walla are a recent phenomenon, though, and one brought about explicitly by wine. While the area is still best known to people from the West Coast, it’s becoming a notable region in American winemaking, with parallels that some winemakers, such as Steve Robertson of Delmas Wines, who learned to make wine in Napa Valley in the 1980s, say are strikingly similar to Napa before its winemaking boom in the ’70s and ’80s. Back then, says Robertson, Napa “looked very much and felt very much like Walla Walla does today.”

    It was winemakers like Robertson, Gary and Nancy Figgins of Leonetti Cellar, Jim McClellan and Herbert Hendricks of Seven Hills Winery, and Rick Small and Darcey Fugman-Small of Woodward Canyon Winery who pioneered winemaking in the area. The Figgins planted Walla Walla’s very first vitis vinifera vines back in 1974, and with Leonetti Cellar, they officially established the region’s first commercial winery in 1977. The Smalls planted Woodward Canyon’s grapevines in 1978, and the winery was bonded in 1981.

    هذا هو آخر مفتاح تشتريه من أي وقت مضى

    Some 40 years later their example has been followed by relative newcomers like Valdemar Estates, an extension of the 130-year-old Spanish company Bodegas Valdemar. The well-regarded Washington winery Force Majeure — whose estate vineyard is located in the Red Mountain American Viticultural Area (AVA) in the Yakima Valley — now also has vineyard space in The Rocks District of Walla Walla and in an area called The North Fork that’s not an officially recognized sub-AVA. Smaller wineries like Prospice, which sources its grapes from local vineyards such as Seven Hills, are another feature of the growing wine scene.

    Lodging in the area is also seeing an expansion. The Finch, a newly renovated 80-room hotel, recently opened in downtown Walla Walla. Another arrival is The Barn B&B Walla Walla, a seven-suite bed-and-breakfast on the western side of the city that opened in April 2019. Anand Rao, who owns The Barn with his wife Naina, says they were drawn to the area both because of the wine scene and the incredible natural beauty. “When we bought the land in 2007, there were only about 23 wineries,” he says. By the time The Barn opened there were more than 140. “We just saw a future for food and wine and tourism.”

    A Region on the Rise

    One of the things that’s so remarkable about Walla Walla is the fact that it’s still a place where you can interact with the people who literally planted the first vines in the region — and learn what it was like back then in the late ’70s and early ’80s.

    “Although Walla Walla was surely a diversified agricultural town, it was not a wine town,” says Rick Small, who was born and raised in Walla Walla. He also emphasizes that the area isn’t a typical farming community. “We have three colleges here, and people traveled,” he says. “The people that farmed here and had businesses here were well educated. And because they traveled, they were much more open to other agricultural possibilities.”

    Officially recognized in February 1984, the Walla Walla AVA sits in eastern Washington and is a part of the much larger Columbia Valley AVA, a geographically massive area that comprises more than 99 percent of Washington’s vineyard acreage. Walla Walla is in a remote corner, close enough to the Oregon border that part of the AVA actually extends beyond the state line.

    Sennen David, the vice president of marketing and culture and beverage director for the Seattle-based Ethan Stowell Restaurants (ESR) group, says Walla Walla is “the spot that’s the capital of the Washington wine industry.” He describes current-day Walla Walla as being defined by its colleges and its wine, adding that “it would otherwise be such a sleepy area.”

    Gary and Nancy Figgins of Leonetti Cellar. Photo by Leonetti Cellar.

    Walla Walla’s rising prominence hasn’t come easy, though. Casey McClellan, a native of Walla Walla and the general manager and winemaker of Seven Hills Winery, didn’t expect to return to the town as an adult. “I didn’t think I’d be back,” he says.

    Seven Hills was established by Casey’s father Jim McClellan and his business partner Herbert Hendricks. The senior McClellan and Hendricks were both physicians who came from multi-generational Walla Walla farming families. Both knew they wanted to return to their family roots in agriculture, but also didn’t want to raise wheat. They planted their grapevines in 1982, and when the winery officially opened in 1988, they became part of the first cohort of vintners in the region.

    When Casey was growing up in Walla Walla, tasting rooms simply didn’t exist. These days, the town attracts both national and international visitors — and talent — thanks to wineries like Seven Hills and the legacy started by the McClellan family and the region’s other winemaking trailblazers. “I really didn’t hesitate when it was time to come back,” says Casey, who discussed the prospect with his wife. “We debated different places to move to, but you don’t get a chance that often to help create an appellation.”

    Spearheading New Sub-Appellations

    This same potential drew in Christophe Baron, the first international vintner in the region. His winery, Cayuse Vineyards, produces wine from grapes cultivated with 100 percent biodynamic farming methods. His critically acclaimed wines are sought after by many, and in 2018, he spoke about practicing biodynamic viticulture in Walla Walla to a packed room at Robert Parker’s 40th anniversary conference.

    Originally from Champagne, Baron was hoping to work in Oregon’s Willamette Valley but took an internship in Walla Walla in 1993 when a friend working for Waterbrook Winery needed to leave his job early. “For a 23-year-old French man, there was not much action, not much going on,” he says. “A handful of wineries, only a few restaurants, and the quality was not very high. There was no great food or fine dining back in the day.”

    Winter at Cayuse Vineyards. Photo by Cayuse Vineyards.

    Baron decided to stay in Walla Walla when he discovered a plot of land in a copse of apple orchards that was covered in large round stones. It reminded him of the galets and terroir in France’s southern Rhône Valley and Châteauneuf-du-Pape. In March 1997, he planted the first 10 acres of vines in Milton-Freewater, a part of Walla Walla that’s now recognized as its own sub-AVA called The Rocks District of Milton-Freewater, but is more simply known as The Rocks District. (Baron says he prefers to call the area The Stones.)

    Barrels at Delmas Wines’ cellar. Photo by Delmas Wines.

    Delmas’s Robertson was the person responsible for spearheading the effort to have The Rocks District recognized as its own AVA, which occurred in February 2015. Robertson’s desire to have The Rocks District designated as its own sub-AVA within Walla Walla was born in part out of a recognition that the land, which is perfectly suited for varieties like Syrah and Grenache, also has its own distinctive terroir. He says that while he initially faced significant resistance from other winemakers in the community —whom he believes were afraid of diluting Walla Walla’s not-quite-established street cred — when the application was filed with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, not a single letter of dissent was submitted.

    “It’s so exciting, I can’t even tell you,” Robertson says. “I am 67 years old, and I am as pumped up as I have ever been in my working career to be a part of this. It’s really no different from how I felt when I was 33 and moved to Napa Valley.”

    Woodward Canyon’s Rick Small feels similarly. “It’s incredible to have been near the start of this and to see what it’s become … and, of course, to contemplate where it’s going.”

    It’s this attitude, and wine from estates like Seven Hills, Delmas, Cayuse, and Woodward Canyon, that are propelling Walla Walla into becoming a true, internationally recognized appellation.

    “I think people can feel or sense momentum, and Walla Walla has got momentum,” says McClellan of Seven Hills. “Whatever degree it is, people can see things are escalating and growing here, and you want to grab onto that. I think that’s why people are willing to take that risk, because they can see there is a chance that this could be so much bigger — and they could be part of it.”

    This story is a part of VP Pro, our free content platform and newsletter for the drinks industry, covering wine, beer, and liquor — and beyond. Sign up for VP Pro now!


    شاهد الفيديو: السفر إلى مونتفيديو أوروغواي + تجربة URUGUAYAN STEAK + Tannat Wine في العاصمة!


تعليقات:

  1. Lean

    أنا حقا أحب ذلك!

  2. Aram

    عظيم ، هذه إجابة مضحكة

  3. Billie

    سؤالك كيف تنظر؟

  4. Padruig

    فكرة رائعة وهي على النحو الواجب

  5. Jedadiah

    أعتقد أنه خطأ. أنا متأكد. أنا قادر على إثبات ذلك.

  6. Faezuru

    معلومات رائعة ومفيدة

  7. Patroclus

    لا يمكنك تغيير أي شيء.



اكتب رسالة